مقدمه
* هنر عکاسی و فیلمبرداری : 1. عکاسی و فیلمبرداری آنالوگ (کلاسیک) 2. عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال (مدرن)
* آموزش هنر فیلمبرداری کلاسیک منطبق با دوربینهای کلاسیک M3000 ، M3500 ، M9000 و M9500 میباشد.
آموزش هنر عکاسی کلاسیک
جلسه 1.......................تاریخچه ی عکاسی………......….هنر عکاسی کلاسیک
همه ی دوربین های عکاسی دارای یک جعبه تاریک هستند ، وجود یک سوراخ کوچک (روزنه ی کوچک) در دیواره یک جعبه موجب میشود که تصویری به صورت معکوس در دیوار مقابل آن پدید آید
در سال 1550 میلادی "رژم کاروان" ریاضیدان ایتالیایی به این جعبه یک عدسی اضافه کرد و این کار به نقاشان امکان داد تا بدون کوچکترین اشتباه پرسپکتیوهای صحیحی از اشیا پیچیده پدید آورند
در سال 1727 قرار گرفتن یک برگ روی کاغذ آغشته به آهک و نیترات نقره تصویر سفیدی ایجاد نمود
در 1819 "جان هرشل" تصویر ناپایدار را با هیپو سولفید دوسود پایدار ساخت
در 1822 یک افسر سابق انقلاب فرانسه به نام "ژوزف می یپس" اولین عکس دنیا را گرفت
عکسهایی که در آن زمان تهیه میشد ابتدا از 8 تا 14 ساعت طول میکشید و سپس به 10 تا 15 دقیقه رسید و پس از آن به کمتر از 1 دقیقه رسانده شد
در 1850 پرتره (عکاسی چهره) رواج یافت و یکی از مشهورترین این عکاسها "نادار" است
در 1856 عکاسی با گرد منزنیم مورد آزمایش قرار گرفت
در 1888 "جرج ایشمن" فیلمهای تلقی را همراه دوربینهای دستی کداک به بازار عرضه کرد
و در 1908 عکاسی رنگی اختراع شد.
جلسه 2.................اساس پیدایش تصویر………..….هنر عکاسی کلاسیک
تصویر شی از طریق عدسی به روی صفحه حساس بر حول نقره داخل دوربین می افتد و بر آن اثر میگذارد و تصویری به نام نگاتیو بوجود می آورد
اگر از تصویر نگاتیو عکس بگیریم این بار تصویری + بوجود خواهد آمد
در تصویر نگاتیو ، سفیدی ها سیاه هستند و سیاهی ها سفید
فیلمی که از روی آن عکس گرفته شده است پس از ظهور چیزی روی آن دیده نمیشود برای آنکه تصویر ظاهر شود باید آنرا در دوای ظهور قرار دهیم (ظهور)
پس از ظهور ، تصویر مشخص میشود ولی این تصویر ناپایدار است و تابش نور ، مابقی دانه های حساس به نور را تجزیه میکند بنابراین باید آنرا در محلول هیپوسولفید دوسود قرار داد تا دانهای نور ندیده از صفحه جدا شود (ثبوت)
پس از ثبوت ، نگاتیو را مدت زیادی در آب شستشو میدهند تا همه ی مواد شیمیایی از صفحه جدا شوند
پس از این کار عمل خشک شدن صورت میگیرد
این نگاتیو را روی کاغذ حساس قرار داده و چاپ میکنند که به آن "کنتاکت" میگویند (چاپ)
و یا آنرا داخل دستکاهی به نام "آگراندیسور" قرار میدهند و بروی کاغذ در اندازه ای بزرگتر از خود فیلم چاپ میکنند.
جلسه 3(پایه)……………..دوربین و انواع آن…….....…هنر عکاسی کلاسیک
ساختمان دوربین عکاسی از 2 قسمت تشکیل شده است
1. لنز
2. بدنه
لنز از 2 قسمت تشکیل شده است
1. حلقه ی تنظیم متراژ (فاصله) یا حلقه ی تنظیم فوکوس (وضوح)
2. حلقه ی تنظیم دیافراگم
حلقه ی تنظیم متراژ (فاصله) یا حلقه ی تنظیم فوکوس (وضوح) : مسافت سوژه و لنز دوربین را تنظیم میکند و شروعش از 35cm تا بینهایت میباشد
این حلقه ممکن است بر حسب مسافت متری محدودی یا علایم تصویری نظیر عکس تکی ، عکس گروهی ، کلوزاپ و ... علامت گذاری شده باشد
در اکثر دوربیها وجود دارد و بصورت حلقه یا اهرم میباشد که بوسیله ی گردش حلقه یا حرکت اهرم میتوان تصویر را تنظیم کرد اما دوربین های ارزان قیمت ممکن است فاقد آن باشد
فاصله ی تنظیم اکثر دوربینها معمولا بر حسب متر یا فوت علامت گذاری شده که بهترین روش تنظیم است
حلقه ی تنظیم دیافراگم : میزان ورود نور را به دوربین را تنظیم میکند
بدنه ی دوربین از 3 قسمت تشکیل شده است
1. حلقه ی تنظیم شاتر
2. حلقه تنظیم حساسیت فیلم
3. ویزور (منظره یاب)
حلقه ی تنظیم شاتر : سرعت زمان ورود نور به دوربین را تنظیم میکند
حلقه تنظیم حساسیت فیلم : بروی این حلقه اعدادی نوشته شده است که بر حسب حساسیت فیلمها تنظیم میشود
لوازم جانبی دوربین
لوازم جانبی که برای دوربینها تولید شده بسیار زیاد هستند که نام مهمترین این وسایل به شرح زیر میباشد
1. دکلانشور
2. سه پایه
3. هود یا آفتابگیر (سایبان)
4. کیف (جلد) دوربین و وسایل اضافی
5. لنزهای اضافی
6. نورسنج
7. فلاش
8. فیلترها
دکلانشور : روی دکمه ی شاتر پیچ میشود و برای جلوگیری از تکان خوردن دوربین به هنگام فشار دکمه ی شاتر در حین عکسبرداری بکار میرود
سه پایه : برای جلوگیری از لرزش و ثابت نگه داشتن دوربین ، استفاده از دکلانشور و عکاسی با سرعت B بکار میرود
هود یا آفتابگیر (سایبان) : برای جلوگیری از ورود نورهای اضافی و مزاحم به دوربین بکار میرود
کیف (جلد) دوربین و وسایل اضافی : برای جلوگیری از گرد و خاک و ایجاد خراش بروی لنز و دوربین وجود یک کیف برای دوربین ضروری است که اکثرا دوربینها دارای چنین جلدی هستند
در صورت داشتن وسایل اضافی احتیاج به کیف جداگانه ی بزرگتری داریم
انواع دوربین
انواع تقسیم بندی های دوربین
1. انواع دوربین بر اساس اندازه ی (قطع) فیلم
2. انواع دوربین بر اساس ساختمان ویزور (منظره یاب)
انواع دوربین بر اساس اندازه ی (قطع) فیلم
1. دوربین با فیلمهای اندازه ی (قطع) کوچک
2. دوربین با فیلمهای اندازه ی متوسط
3. دوربین با فیلمهای اندازه ی بزرگ
انواع دوربین بر اساس ساختمان ویزور (منظره یاب)
1. دوربینهای پارالکس (موازی)
2. دوربینهای رفلکس (انعکاسی)
3. دوربینهای ویوکمرا (نه پارالکس و نه رفلکس).
جلسه 4....................فیلم و انواع آن………...….هنر عکاسی کلاسیک
ساختار فیلم
صفحه ی حساس فلزی آقای نیسفور نی یپس 14 ساعت تابش لازم داشت تا تصویر را ضبط کند
سرانجام استفاده از املاح نقره که نسبت به نور حساسیت بیشتری داشت مورد توجه قرار گرفت و انسان توانست در طی 150 سال مدت نور دادن را از 14 ساعت به 1/2000 ثانیه برساند
در سال 1871 با روشی بنام "ژلاتینوبرموردارژان" فیلمهای امروزی بوجود آمدند در این روش املاح نقره را با ژلاتین و مقداری یدور نقره بروی صفحه ای میکشند کلر ، برم ، و ید موادی از خانوادهای هالوژنها هستند که در ترکیب با نقره ها ، هالوژنهای نقره ای را بوجود می آورند
خواص هالوژنهای نقره ای
1. به نور حساسیت دارند
2. پس از بر خورد نور با آنها در نتیجه عملیات ظهور به فلز نقره تبدیل شده و سیاه میشوند (در نتیجه ی عملیات ظهور)
3. املاح نقره نور ندیده توسط هیپو سولفیت دوسود به نمکهای محلول در آب تبدیل میگردد و در اثر شستشو از فیلم جدا میشود و عمل ثبوت صورت میگیرد
4. املاح نقره نور نخورده در زیر میکروسکوپ بصورت بلورهای سه گوش یا شش گوش هستند هر قدر این بلورها بزرگتر باشند به نور حساسترند بنابراین فیلمهای حساس دانه های درشت و فیلمهای که حساست آنها کمتر است دانه های ریزتری دارند
فیلمهای رنگی
با افزودن موادی بروی فیلم آن را نسبت به رنگها حساس نمودند و فیلمهایی بنام ارتوکروماتیک بوجود آوردند که فقط به نور قرمز حساس نبود ولی بعدها آنرا تکمیل کردند و فیلمهایی بنام پانکروماتیک بوجود آوردند که به تمام رنگها حساس بود
انواع فیلم
انواع تقسیم بندی فیلم
1. انواع فیلم از نظر اندازه (قطع)
2. انواع فیلم از نظر حساسیت به رنگهای مختلف
3. انواع فیلم از نظر حساسیت به نور
انواع فیلم از نظر اندازه (قطع)
1. فیلمهای اندازه ی (قطع) کوچک
2. فیلمهای اندازه ی متوسط
3. فیلمهای اندازه ی بزرگ
فیلمهای اندازه ی (قطع) کوچک
فیلمهای اندازه ی کوچک کم هزینه هستند و به همین دلیل میتوان از هر سوژه عکس بیشتری را تهیه کرد
به علت کوچک بودن اندازه ی فیلم امکان استفاده از لنزهایی با فاصله کانونی کوتاه وجود دارد که در نتیجه عمق میدان ، وضوح بیشتری را خواهد داشت درعوض دقت تصویر کم و ظهور و چاپ این نوع فیلمها به دقت بیشتری احتیاج دارد
انواع فیلمهای اندازه ی (قطع) کوچک
1. فیمهای 110 میلیمتری (mm 110)
2. میکرو فیلمها
3. فیلمهای 135 میلیمتری (mm 135)
فیمهای 110 میلیمتری (mm 110) : این فیلمها قدیمی و از رده خارج میباشند
میکرو فیلمها : در دوربینهای خیلی کوچک و برای عکسبرداری از اسناد استفاده میشود
فیلمهای 135 میلیمتری (mm 135) : فیلمهای متداول هستند و مهمترین و بزرگترین فیلمهای اندازه ی کوچک محسوب میشوند
خصوصیات فیلم 135 (135 میلیمتری)
1. بصورت رول (نوار) است
2. در کاست (محفظه فلزی) قرار میگیرد
3. کادری که این دوربین عکاسی ایجاد میکند دارای اندازه 24*36 است
4. 135 یک کد است و ربطی به اندازه عرض فیلم ندارد مثلا فیلم 120 دارای عرض دو برابر 135 است و در عکاسی به این نام خوانده میشود
فیلهای اندازه ی (قطع) متوسط
خصوصیات فیلم 120
1. بصورت رول (نوار) است
2. دارای عرض 61.5 mm هستند
3. سوراخهای پرفراژ دارند
4. دارای 4 نوع کادر هستند : 6*4.5 cm (12 فیلم) ، 6*6 cm ، 6*7 cm ، 6*9 cm (8 فیلم)
5. در این نوع فیلمها تصویر ثبت شده بر اساس گشادی ویزور (کادر دوربین) کوچک میشود و بر حسب نوع آنها فیلم 120 با کادر مخصوص آن دوربین هماهنگ میگردد
نکته : از آنجا که در فیلمبرداری سینمایی در هر ثانیه 24 فریم گرفته میشود حرکات فیلم در سینما روانتر است
فیلمهای اندازه ی (قطع) بزرگ
خصوصیات فیلمهای اندازه ی (قطع) بزرگ
1. بصورت رول (نوار) نیستند بلکه بصورت شیت (ورق) هستند
2. اندازهای متفاوت دارند که کوچکترین آنها 6*9 cm است و بزرگترین آنها 25*20cm است که دوربین آن هم به مراتب بزرگتر است
3. فیلمهای اندازه ی بزرگ نسبت به فیلمهای اندازه ی کوچک از مزایای بالاتری برخوردارند به طوری که تصویر در این نوع فیلمها واضح تر است و دیگر اینکه ظهور و چاپ این نوع فیلمها ساده تر است
4. این فیلمها کد نداشته و با اندازه ی کادر خوانده میشوند
5. برای عکسبرداری فیلم اندازه ی بزرگ را در تاریکی قرار داده و 2 صفحه در سمت آن قرار میدهند تا نور نبیند بعد صفحه را در کاست مربوطه قرار میدهند که با هر کاست 2 عکس میتوان گرفت (با هر صفحه فقط یک عکس میتوان گرفت)
6. این فیلمها حجم و وزن زیادی دارند و در نتیجه کندی عمل عکاس در این نوع فیلمها امکانات محدودی را در انتخاب سوژه بوجود می آورد
حساسیت فیلمها به رنگهای مختلف
انواع فیلم از نظر حساسیت به رنگهای مختلف
1. فیلمهای مونو کروماتیک
2. فیلمهای ارتو کروماتیک
3. فیلمهای پانکروماتیک
فیلمهای مونو کروماتیک
فقط به نور آبی حساس بودند
فیلمهای قدیمی از این نوع هستند
فیلمهای ارتو کروماتیک
این نوع فیلمها علاوه بر رنگهای آبی و ماورابنفش در مقابل رنگهای سبز و زرد حساس بوده و در مقابل رنگ قرمز فاقد حساسیت هستند
فیلمهای پانکروماتیک
این نوع فیلم در مقابل کلیه ی رنگها و رنگ ماورابنفش حساسیت دارند هر چند این حساسیت نسبت به رنگهای مختلف قدری تفاوت میکند
فیلمهای پانکروماتیکی که در مقابل رنگ سبز حساسیت بیشتری دارد به فیلمهای پانکروماتیک تیپ بی (Type B) و آنهایی که به رنگ قرمز حساسیت دارند به تیپ سی (Type C) معروفند
نکته : زرد رنگ اصلی است ولی نور اصلی نیست و یک نور ترکیبی است
نکته 2 : نورهای اصلی عبارتند از قرمز ، سبز و آبی
حساسیت فیلمها به نور
بروی فیلمهای امروزی 4 نوع درجه وجود دارد
1. سیستم امریکایی ASA
2. سیستم آلمانی DIN
3. سیستم انگلیسی BS
4. سیستم بین المللی ISO
فیلمهای امروزی در بازار با حساسیتهای مختلف نسبت به نور موجودند که مهمترین آنها عبارتند : 25ASA , 50ASA , 100ASA , 200ASA & 400ASA
هرقدر شماره ی آنها بالاتر رود حساسیت آنها نسبت به نور بیشتر است و هر قدر پایین تر باشد حساسیت آنها نسبت به نور کمتر است مثلا یک فیلم 100ASA ، 2 برابر حساستر از فیلم 50ASA است و 2 برابر ضعیفتر از 200ASA میباشد
اگر با فیلم 100ASA عکسی در یک ثانیه گرفته شود همین عکس با فیلم 50ASA در 2 ثانیه و با 200ASA در ½ ثانیه گرفته میشود
ولی بر حسب سیستم DIN درجه ای 2 برابر دیگری حساس است که با آن 3 شماره اختلاف داشته باشد مثلا فیلم 21DIN ، 2 برابر حساستر از فیلم 18DIN و 2 برابر ضعیفتر از 24DIN است
غیر از سیستم امریکایی ASA و سیستم آلمانی DIN سیستمهای دیگری وجود دارند مثلا سیستم انگلیسی BS و سیستم بین المللی ISO که جایگزین سیستم DIN شدند
هاله و ضد هاله در فیلم
نور پس از برخورد با سطح حساس فیلم در صورت قوی بودن از آن عبور میکند و پس از رسیدن به پشت آن دوباره منعکس میشود و سطح حساس را از پشت ، بار دیگر متاثر میسازد و در نتیجه لبه ی مزاحمی در تصویر بنام هاله ایجاد میکند
برای جلوگیری از چنین مزاحمتی پشت فیلم را با ماده ای به رنگ تیره (سیاه ، قهوه ای یا سبز تیره) میپوشانند تا این انعکاس صورت نگیرد.
جلسه 5....................ویزور و انواع آن………...….هنر عکاسی کلاسیک
ویزور (منظره یاب)
ویزور عبارتست از دریچه ای که از خلال آن کادر عکس را بتوان مشاهده کرد
عمده ترین کاربرد ویزور برای کادربندی و میزان کردن تصویر است
علاوه بر ویزور (منظره یاب) نامهای دیگری از جمله دریچه ی دید (پنجره ی دید) و چشمی را هم دارد
انواع ویزور (منظره یاب)
1. ویزورهای پارالکس (مستقیم یا موازی)
2. ویزورهای رفلکس (انعکاسی یا بازتابی)
3. ویزورهای ویوکمرا (نه پارالکس و نه رفلکس)
ویزورهای پارالکس (مستقیم یا موازی)
در دوربینهای ساده پارالکس این ویزور در کنار عدسی نصب شده است ولی عیب آن این است که تصویری که در کادر دیده می شود با تصویری که روی فیلم می افتد کاملا تطابق ندارد بنابراین در این نوع دوربینها اندکی خطا پدید می آید (خطای پارالکس)
این دوربینهای پارالکس که دارای خطای پارالکس هستند هر چه به سوژه نزدیکتر شوند این خطا بیشتر نمایان میشود و تصویر کمی جابجا و متفاوت با تصویر اصلی است
در نوعی از دوربینهای پارالکس با انتقال ویزور به وسط دوربین کمی مشکل را حل کرده اند و با این کار جابجایی چپ و راست صورت نمیگیرد فقط کمی بالا و پایین میشود که برای رفع آن باید با حرکتی بالای تصویر داخل کادر را خالی بگذارید تا فاصله ی باقیمانده در بالای تصویر بیشتر از فضای خالی پایین تصویر باشد
قیمت دوربینهای پارالکس از دیگر دوربینها پایینتر بوده ضمن اینکه سبکتر و سیستم لنزی ساده تری نیز دارند
لنز این نوع دوربینها ثابت بوده و برای موضوعهایی که در فاصله ی 2 متر تا بینهایت قرار دارند تنظیم شده است
این دوربینها نمیتوانند حرکتهای تند را ثبت کنند چون سرعت شاترشان کند است
ویزورهای رفلکس (انعکاسی یا بازتابی)
این نوع ویزورها برای رفع خطای پارالکس بکار برده میشوند
در دوربینهای رفلکس 2 منشور مثلث شکل استوانه ای بنام میکروپریزنت عمل میزان کردن را بر عهده دارند و بدین شکل است که تا فاصله دقیقا میزان نشده باشد در خطوط عمودی یک جابجایی یا شکست دیده میشود ولی وقتی دقیقا میزان شود کلیه ی خطوط عمودی که از شیشه ی مات میگذرد در امتداد هم قرار میگیرند
در دوربینهای تک لنزی رفلکس (SLR) تصویری که برای تعیین کادر و تنظیم ویزور دیده میشود همان تصویری است که بوسیله ی لنز ایجاد شده است که پس از برخورد با آیینه ایی که در داخل دوربین جای دارد به طرف بالا منعکس شده و با انعکاس های متعددی که در داخل یک منشور چند وجهی به چشم ما میرسد آیینه ی مذکور در لحظه ی گرفتن عکس بالا رفته و راه را برای عبور نور و رسیدن به سطح فیلم ، آزاد میگذارد و دوباره پایین می آید
در دوربینهای 2 لنزی رفلکس (TLR) که از 2 اتاقک تشکیل شده است یک اتاقک بروی دیگری جای دارد اتاقک بالا فقط برای تنظیم کادر و فاصله است و اتاقک پایین عمل عکسبرداری را بر عهده دارد
در این دوربینها تصویر بروی یک شیشه ی مات دیده میشود که برای محافظت از نور در اطراف آن دیواره های قابل باز و بسته شدن وجود دارد و یک عدسی محدب که متصل به دیواره ی جلویی است و میتواند در صورت لزوم قابلیت دید و تنظیم دقیق را امکان بخشد
شیشه ی مات : شیشه ی مات مانند پرده ی سینما است اما شفاف نیست در دوربینهای رفلکس تصویر را از داخل لنز میبینیم نه از داخل ویزور در این حالت دقیقا آن چیزی را میبینیم که بروی فیلم ثبت میشود
آیینه ی شیشه ی مات متحرک است و به محض ورود نور بالا میرود و به همین دلیل کمی صدا ایجاد میکند
ویزورهای ویوکمرا (نه پارالکس و نه رفلکس)
خود دوربین منظره یاب است و منظره یاب جدا از دوربین نیست
معمولا در این منظره یاب روی دوربین پارچه ای می اندازند (پارچه نقش اتاقک تاریک را دارد)
فیلم این نوع دوربینها همان فیلمهای ورقه ای هستند
معمولا بدنه ی دوربینهای فوق آکاردونی است که برای فوکوس (وضوح) تصویر خیلی موثر است
این دوربینها مزایای زیادی دارند که از جمله ی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
1. بزرگی اندازه ی فیلم که باعث افزایش کیفیت عکس میشود
2. این دوربین خطای پرسپکتیو که در عکسها ایجاد میشود را جبران میکند در این عکسها خطوط به سمت یکدیگر گریز نمیروند و صاف به نظر میرسند مثلا مناره های مسجد در یک عکس از پایین در حال افتادن به نظر نمیرسد در این دوربین ها صفحه ی در برگیرنده ی فیلم میتواند تا حد مشخصی بچرخد و پرسپکتیو را تصحیح کند.
جلسه 6......................لنز و انواع آن.................. هنر عکاسی کلاسیک
لنز
لنز ، عدسی مرکبی است که از عدسیهای ساده در اندازه ها و شکلهای مختلف درست شده است
لنز مهمترین قسمت دوربین است و باید به دقت نگهداری شود نباید خراش یا لکه ی چربی روی آن بیفتد
در دوربینهای اولیه از یک نوع عدسی محدب استفاده میشد که معایبی دربرداشت مثلا در مرکز عکسی که بوسیله ی این عدسی گرفته میشد تمام سوژه کامل ، واضح و روشن بود ولی هر چه سوژه به کناره های تصویر امتداد پیدا میکرد محو و تاریکی در آن نمایان میشد
در واقع لنز دوربین ، عدسی محدب نیست بلکه ترکیبی از مجموع عدسی ها است که در مجموع مثل عدسی محدب عمل میکنند
توان بزرگنمایی یک لنز بوسیله ی فاصله کانونی آن تعیین میگردد
عدسی : هر جسم شفاف محدود به 2 سطح کروی را عدسی گویند
اگر ضخامت وسط عدسی از اطراف آن بیشتر باشد عدسی را محدب (+) میگویند
و اگر وسط عدسی نازکتر از اطراف آن باشد عدسی را مقعر (-) میگویند
معمولا عدسی ها را از 2 نوع شیشه میسازند
1. شیشه ی کروان
2. شیشه ی فلینت
شیشه ی کروان : از ذوب کردن شن ، کربنات سدیم و سرب بدست می آید
شیشه ی فلینت : از ذوب کردن شن ، کربنات سدیم و آهک بدست می آید
عدسی محدب (همگرا) : شعاع های موازی نور پس از تابش به عدسی محدب در یک نقطه بنام کانون (F) جمع میشوند
فاصله کانونی : فاصله ایست که لنز را از صفحه ی تشکیل دهنده ی تصویر جدا میکند
انواع لنز
انواع تقسیم بندی لنز
1. انواع لنز از لحاظ پرسپکتیو
2. انواع لنز از لحاظ زاویه ی دید
انواع لنز از لحاظ پرسپکتیو
1. لنز واید انگل
2. لنز نرمال
3. لنز تله فوتو
لنز واید انگل : پرسپکتیو به شکل اغراق شده ایی تشدید میشود
لنز نرمال : از لحاظ پرسپکتیو شبیه چشم انسان است
لنز تله فوتو : پرسپکتیو را کم میکند و اندازه ی شی دور با شی نزدیک را تقریبا یکسان میبیند
انواع لنز از لحاظ زاویه ی دید
1. لنز واید انگل (زاویه باز)
2. لنز نرمال (زاویه معمولی)
3. لنز تله فوتو (زاویه بسته)
لنز واید انگل (زاویه باز) : در این لنز زاویه ی کانونی از قطر نگاتیو فیلم کوچکتر است و داری زاویه باز میباشد
در دوربینهای عکاسی درجه ی آن بر حسب mm بروی لنز نوسته شده است که معمولا بین اعداد 25 ، 28 ، 38 و 45 درجه میباشد
لنز نرمال (زاویه معمولی) : لنزی است که دیدی معادل دید انسان دارد که به طور معمولی بین 45 تا 50 درجه است
لنز تله فوتو (زاویه بسته) : این لنز دارای فاصله ی کانونی بلند است
اعدادی که بروی آن نوشته شده است عبارتند از 58 ، 75 ، 90 و 150
سایر لنزها
لنز زوم : در این حالت بدون تغییر لنز فاصله ی کانونی آن تغییر میکند
بروی لنز زوم بجای اینکه طبق معمول یک فاصله ی کانونی نوشته شود 2 عدد که نشان دهنده ی حداقل و حداکثر فاصله ی کانونی است وجود دارد مثلا 150 – 35 که مشخص میکند این لنز از زاویه ی باز تا زاویه ی بسته تغییر زاویه میدهد
لنزهای زوم که فقط با دوربینهای تک لنزی رفلکس قابل استفاده است امکانات زیادی در انتخاب نقطه ی زاویه ی دید فراهم میکند و سبب راحتی و آزادی عمل میشود (خصوصا در کارهای خبری)
نکته : لنز زوم اسم صوت است و به فارسی لنز قیژ ترجمه شده است
لنز ماکرو : توانایی فوکوس کردن روی فواصل نزدیک را دارد
در مواقعی که نیاز داریم تا چند سانتی متری سوژه برویم از این لنز استفاده میکنیم
لنز پی سی (PC) : در هنگام عکسبرداری از ساختمان ها و بناهای بلند دچار مشکلی بنام پرسپکتیو ناخواسته میشویم به این صورت که به انتهای نما رسیده و تصویر کوچکتر میشود که این مشکل به علت دور و نزدیک بودن نقاط به عدسی است در این صورت از لنزهای پی سی استفاده میشود
لنز کلوزآپ (CU) : جلوی لنز دوربین پیچ (سوار) میشود و هنگام عکسبرداری از فواصل نزدیکتر از حداقل فاصله ی تنظیم دوربین بکار میرود
حلقه ی بیلوز (کشش یا فانوس) : در عکسبرداری کلوزآپ با دوربین های تک لنزی رفلکس بکار میرود و بین لنز و بدنه ی دوربین بسته میشود.
جلسه 7(مهم)...........دیافراگم و عمق میدان............هنر عکاسی کلاسیک
دیافراگم
میزان ورود نور به دوربین را تنظیم میکند
دیافراگم در داخل عدسی و از چندین صفحه ی فلزی بینهایت نازک و صیقلی شده که با نهایت دقت و مراقبت بروی یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل شده است این صفحات بوسیله ی حلقه ای که روی لنز قرار دارد باز و بسته میشود
بروی دیافراگم اعدادی نظیر 1.2 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 نوشته شده است
اعداد فوق از تقسیم فاصله ی کانونی عدسی بر قطر دیافراگم پدید می آید
هر درجه ای از دیافراگم 2 برابر درجه ی قبل از خود ، نور را از خود عبور میدهد بنابراین اگر دیافراگم را یک درجه باز کنیم باید سرعت را یک درجه سریعتر کنیم تا نور کمتری وارد دوربین شود مثلا اگر با دیافراگم 11 و سرعت 1/125 عکسی خوب گرفته شود برای همین عکس با دیافراگم 8 باید سرعت 1/250 را انتخاب نمود
اگر بخواهیم در نور کم مثل غروب یا شب بگیریم باید از اعداد دیافراگم 2 ، 2.8 و 4 استفاده کنیم و اگر بخواهیم در نور متوسط مثل سایه یا داخل اتاق عکس بگیریم باید از دیافراگم 5.6 و 8 استفاده کنیم و در نهایت اگر بخواهیم در نور شدید مثل ساعات بعد از ظهر عکس بگیریم باید از دیافراگم 11 ، 16 و 22 استفاده کنیم
دیافراگم علاوه بر کنترل مقدار نور در میزان وسعت عمق حوزه ی دید (عمق میدان) نیز تاثیر مهمی دارد به این صورت که کوچک نمودن قطر دیافراگم باعث کاهش تاری و در نتیجه افزایش عمق میدان خواهد شد مثلا دیافراگم بسته مانند اعداد 11 ، 16 و 22 که عمق میدان را وسیع تر میکند و دیافراگم باز مانند اعداد 2 ، 2.8 و 4 عمق میدان را کمتر میکند
عمق میدان (وسعت عمق حوزه ی دید)
عمق میدان عبارتست از دورترین و نزدیکترین حدی که در عکسبرداری دارای تصویر کاملا دقیق و وضوح کامل است مثلا وقتی دوربین را برای فاصله 3 متر تنظیم میکنیم نه تنها اشیا در فواصل 3 متری بلکه اندکی کمتر و اندکی بیشتر از 3 متر نیز واضح هستند
درعکاسی و تصویربرداری حرفه ای دانستن عمق میدان بسیار اهمیت دارد
عمق میدان به 3 عامل بستگی دارد
1. فاصله کانونی
2. اندازه ی دیافراگم
3. فاصله ی سوژه تا دوربین
فاصله کانونی : اگر فاصله ی کانونی کم باشد مانند لنز واید عمق میدان وسیع تر است و اگر فاصله ی کانونی زیاد باشد مانند لنز تله عمق میدان وسعت کمتری دارد
اندازه ی دیافراگم : هر چه روزنه ی دیافراگم بسته تر باشد عمق میدان عمق میدان بیشتر است و هر چه روزنه ی دیافراگم بازتر باشد عمق میدان کمتر است
فاصله ی سوژه تا دوربین : هر چه فاصله ی سوژه تا دوربین بیشتر باشد (دورتر باشد) مثلا زمانی که مقدار را روی بینهایت تنظیم میکنیم عمق میدان بیشتر است و هر چه فاصله کمتر باشد (نزدیک تر) باشد مثلا زمانی که فاصله را روی 1 متر تنظیم میکنیم عمق میدان کمتر است.
جلسه 8(مهم)..............شاتر و انواع آن................هنر عکاسی کلاسیک
شاتر (دریچه ی مسدود کننده)
شاتر جلوی نوری را که از بیرون به داخل دوربین میتابد گرفته و مانع رسیدن بروی فیلم میشود تا وقتی که دکمه آزاد کننده آنرا فشار داده و به نور اجازه ی ورود بدهیم
شاتر از وسایل بسیار مهمی است که در هر دستگاه عکاسی وجود دارد
همچنان که دیافراگم در لنز شدت نور را کاهش یا افزایش میدهد شاتر نیز زمان نور رسانی را کوهتاهتر یا طولانی تر میکند
شاتر ممکن است با یک سرعت ثابت یا سرعتهای متغییر کار کند مثلا دوربینهای ارزان قیمت معمولا بیش از یک سرعت ندارند اما دوربینهای پیشرفته و حرفه ای سرعت شاترشان از چند ثانیه تا 1/1000 یا 1/2000 ثانیه قابل تغییر است
انتخاب مناسب سرعت شاتر در عکاسی باعت ثابت کردن تکان موضوع های در حال حرکت میشود
انواع شاتر
1. شاتر تیغه ای (مرکزی)
2. شاتر پرده ای (کانونی)
شاتر تیغه ای (مرکزی)
از تیغه های فولادی ظریف و نازکی تهیه شده که با جابجایی آنها شاتر باز و بسته میشود
زمان بسته شدن این شاتر میتواند از یک تا 1/500 ثانیه باشد
شاتر پرده ای (کانونی)
شاتر بصورت پرده ایست که بلافاصله در جلوی فیلم قرار میگیرد
سرعت عمل این شاتر به 1/2000 ثانیه نیز میرسد
در شاتر های تیغه ای همه ی سطح فیلم به یکباره نور میبیند ولی در شاترهای پرده ای همه ی نقاط فیلم به یکباره نور نمیبیند و تصویر کم کم گرفته میشود
سرعتهای شاتر عبارتند از : ½ - ¼ - 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000
نکته : موقع گرفتن عکس دکمه ای را که توسط اهرم به شاتر وصل است فشار میدهیم تا عمل باز و بسته شدن به یکباره انجام گیرد ولی در عکاسی با سرعت B تا وقتی که دستمان از روی دکمه برنداشته ایم شاتر باز خواهد ماند.
جلسه 9...................نورسنج و انواع آن.................هنر عکاسی کلاسیک
نورسنج
نورسنج مقدار نور موجود را در محدوده ی عکسبرداری اندازه میکند
برای بدست آوردن یک تصویر خوب لازم است که نور به حد کافی روی فیلم اثر بگذارد در صورتی که از این حد (حد نرمال) کمتر اثر کند تصویر کامل ایجاد نخواهد شد و پر واضح است که عکس بدست آمده تاریک و فاقد جزییات در نواحی تیره خواهد بود برعکس اگر نور بیش از حد به فیلم برسد آنرا سفید خواهد کرد و جزییات نواحی روشن را از بین خواهد برد برای همین منظور در عکسبرداری از نورسنج استفاده میشود
نورسنج ها از سطحی پوشیده شده اند بنام سلولهای فتو الکتریک که این سلولها از جنس سلنیوم هستند و انرژی تابشی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند
اطلاعاتی که به نورسنج میدهیم
1. نور موجود
2. حساسیت فیلم
3. دیافراگم یا سرعت
اطلاعاتی که نورسنج میدهد
1. اگر دیافراگم را داده باشیم سرعت رامیدهد و اگر سرعت را داده باشیم دیافراگم را میدهد البته با توجه به نوع دوربین ها متفاوت است
2. هر چه نور کمتر شود دیافراگم بازتر میشود و هر چه نور بیشتر شود دیافراگم بسته تر خواهد شد مثلا اگر نور ½ تغییر کند دیافراگم 2 استپ تغییر میکند
انواع نورسنج
1. نورسنج الحاقی (TTL)
2. نورسنج مستقل (حرفه ای)
نورسنج الحاقی (TTL)
این نورسنجها که به دوربین وصل میشوند نورسنجهایی هستند که روی بدنه قرار گرفته اند و از داخل لنز نورسنجی میکند
این نورسنجها تنها موضوعاتی که در کادر دوربین است را نورسنجی میکند
روش کار به این صورت است که دوربین را باید بر مبنای درجه ی حساسیت فیلم میزان کرد برای تنظیم دیافراگم و سرعت شاتر ابتدا دیافراگم را برای صحنه ی مورد نظر انتخاب میکنیم آنگاه سرعت شاتر را تغییر میدهیم تا عقربه ی اندازه گیری دیافراگم و شاتر از ویزور دوربین در خط نرمال قرار گیرد در این صورت دیافراگم و شاتر برای نور موجود میزان شده است
نورسنج مستقل (حرفه ای)
نورسنجهای دستی هستند که به دوربین وصل نمیشوند
انواع نورسنجی
1. نورسنجی اسپوت (نقطه ای)
2. نورسنجی اوریج (معدل)
نورسنجی اسپوت (نقطه ای)
در این نورسنجی فقط وسط کادر نورسنجی میشود
زمانی که فقط یک نقطه برای ما اهمیت داشته باشد مثلا وقتی میخواهیم از صورت شخصی عکس بگیریم این نوع نورسنجی روش مناسبی است
در این نوع اندازه گیری نورسنج را نزدیک به موضوع و رو به آن میگیریم (در صورت امکان فاصله ی 25cm بهترین فاصله است) در عکاسی سیاه و سفید نور نواحی کم نور را مبنای اندازه قرار میدهیم و در عکاسی رنگی نور نواحی پر نور را مبنا قرار میدهیم
این اندازه گیری نور را اندازه گیری نور منعکسه نیز میگویند
نورسنجی اوریج (معدل)
در این نورسنجی اوریج نور تمام قسمتها گرفته شده و تمام نقاط کادر نورسنجی میشود
در این حالت تمام نقاط برای ما مهم هستند و سلولهای فتو الکتریک در تمام سطح ویزور پخش شده اند یعنی نور تمام بخشهای سطح ویزور با هم جمع شده و اوریج آنها گرفته میشود
در این اندازه گیری نورسنج را نزدیک به موضوع و رو به آن میگیریم و میزان نور را اندازه گیری میکنیم اگر موضوع خاکستری متوسط باشد اندازه گیری همان است که نورسنج نشان میدهد ولی اگر موضوع تیره است باید دیافراگم را اندکی بازتر کنیم و اگر موضو ع روشن است باید اندکی دیافراگم را ببندیم
این اندازه گیری نور را اندازه گیری نور منتشره نیز میگویند
اشکال نورسنجی اسپوت (نقطه ای) : اگر تنها یک بخش دارای نور زیاد باشد (مانند یک لامپ) این یک بخش نورسنجی کل را بالا میکشد در اینصورت دیافراگم بسته و سرعت بالا باعث میشود که لامپ کاملا واضح و وضوح بقیه ی قسمتها کم باشد برای رفع این اشکال ابتدا لامپ که زیاد مهم نیست از کادر خارج نموده بقیه ی قسمتها را نورسنجی میکنیم و سپس اگر خواستیم لامپ را در کادر قرار میدهیم که نقطه ی بدون وضوح در این عکس لامپ خواهد بود سپس سعی میکنیم بخشهایی را که زیاد برای ما مهم هستند را واضح میکنیم و کل عکس را با نور آنها تطبیق میدهیم.
جلسه 10.................فیلتر و انواع آن.................هنر عکاسی کلاسیک
فیلتر (صافی نوری)
فیلترها شیشهای رنگی هستند که اشعه همرنگ نور را از خود به آسانی عبور میدهند ولی از ورود اشعه متضاد جلوگیری مینماید و آنرا تیره تر نشان میدهد
انواع فیلتر
1. فیلترهای رنگی
2. فیلترهای بدون رنگ
فیلترهای رنگی
فیلترهای رنگی تنها به نورهای همرنگ خود اجازه عبور میدهند و بقیه نورها را جذب میکند
در عکاسی سیاه و سفید از فیلترهای رنگی به منظور افزایش کنتراست استفاده میشود
اگر فیلتر رنگی نباشد تمام رنگها به یک رنگ دیده میشود مثلا گلبرگهای قرمز و برگهای سبز همه به رنگ خاکستری دیده میشوند و برای جلوگیری از این وضعیت از فیلتر قرمز استفاده میشود تا رنگ سبز راجذب کند و رنگ گلبرگها و برگها از هم متفاوت شود یا در عکس سیاه و سفیدی که از آسمان آبی با ابرهای سفید میگیرند اغلب تاثیر آبی و سفید به یک اندازه میشود و تفاوتی بین رنگ آن دو مشاهده نمیشود لذا در این حالت استفاده از فیلتر زرد کارایی پیدا میکند
انواع فیلترهای رنگی
1. فیلتر سبز مایل به زرد
2. فیلتر آبی
3. فیلتر سبز
4. فیلتر نارنجی
5. فیلتر قرمز روشن
فیلتر سبز مایل به زرد : استفاده از این فیلتر در منظره ای از آسمان آبی و مزارع سبز موجب تیره شدن تصویر آسمان و روشن تر شدن سبزیها میگردد
فیلتر آبی : معمولا با نور خورشید کمتر به کار میرود و تنها در لامپهای عکاسی که اشعه ی قرمز یا نارنجی دارند مورد استفاده قرار میگیرد
فیلتر سبز : این فیلتر رنگ سبز را تبدیل به خاکستری روشن و لطیفی میکند که در عکسبرداری از درختان ، مزارع و برگها مورد استفاده قرار میگیرد
فیلتر نارنجی : آبی را بیشتر جذب میکند و آنرا تیره تر نشان میدهد که در عکاسی از منازل و ساختمانهایی که رنگشان روشن است نتایج جالب دارد
فیلتر قرمز روشن : این فیلتر بجز رنگ قرمز همه ی رنگهای دیگر را جذب میکند و رنگهای آبی و سبز را تا نزدیکی سیاهی تیره نشان میدهد
در عکاسی از منازل و ساختمانها با بکارگیری از این فیلتر حالتی شبیه مهتاب ایجاد میشود
در عکسبرداری از طرح و خطوطی که رنگ آبی و یا سبز دارند با استفاده از این فیلتر پررنگ تر نشان داده میشوند
نکته : فیلترهای سبز ، نارنجی و قرمز را به علت ایجاد کنتراست و حالتهای ویژه ، فیلترهای حالت نیز میگویند
انواع فیلترهای بدون رنگ
1. فیلتر ماورابنفش (UV)
2. فیلتر پلاریزاسیون
3. فیلتر ان دی (ND)
4. فیلترهای فانتزی
فیلتر ماورابنفش (UV) : این فیلتر از ورود اشعه ماورابنفش که برای فیلم مضر است جلوگیری مینماید
فیلتر ماورابنفش روی لنز سوار میشود و فیلترهای دیگر را میتوان روی این فیلتر سوار کرد به عبارت دیگر نقش فیلتر محافظ را دارد که از آسیب لنز جلوگیری میکند
چون فیلتر ماورابنفش از ورود اشعه ی ماورابنفش جلوگیری میکند آنرا فیلتر اسکای لایت نیز مینامند
فیلتر پلاریزاسیون : این فیلتر از انعکاس های مزاحم جلوگیری مینماید و دارای 2 لایه شیشه است که با چرخاندن آنها نسبت بهم انعکاس را از بین میبرند
فیلتر ان دی (ND) : این فیلتر موقعی بکار میرود که نور خیلی شدید است و فیلم ما بسیار حساس میباشد
این فیلتر به واسطه ی رنگ تیره خود از شدت نور میکاهد
فیلترهای فانتزی : در فیلترهای فانتزی معمولا تصویر غیر واقعی مورد نظر میباشد
انواع فیلتر های فانتزی
1. فیلتر صافت فوکوس (مد یا FOG)
2. فیلتر منشوری
3. فیلتر ستاره زن (Cross یا Star)
فیلتر صافت فوکوس (مد یا FOG) : این فیلتر تصویر را محو و تار میکند مثلا برای ایجاد دود یا مه آلود شدن تصویر
فیلتر منشوری : تصویر وسط در اطراف آن تکرار میشود
فیلتر ستاره زن (Cross یا Star) : در این نوع فیلتر تمام منابع نوری دارای شعاع های مشخصی شبیه ستاره میشوند
نکته : درسینما روی لنز فیلتر گذاشته نمیشود بلکه روی منابع نوری فیلتر گذاشته میشود.
جلسه 11...................فلاش و انواع آن.................هنر عکاسی کلاسیک
فلاش
استفاده از فلاش این امکان را میدهد که در نور کم و حتی تاریکی عکسبرداری نماییم
روشنایی لامپ فلاش دقیقا ثابت نیست و از لحظه ی شروع به روشن شدن ابتدا نور آن تا مقدار حداکثر افزایش میابد و سپس کاهش پیدا میکند بنابراین شاتر بایستی به گونه ای تنظیم شود که در این فاصله زمانی کوتاه به طور مناسب باز و بسته شود
در هنگام عکسبرداری با فلاش باید سرعت شاتر را روی عدد 60 یا 30X تنظیم شود (در اکثر دوربینها روی 60 و در بعضی دوربینها مانند دوربین زنیت روی 30X باید تنظیم شود)
هرگاه نور فلاش مستقیم به موضوع بتابد سایه زننده ای در عکس بوجود می آورد اما چنانچه در مقابل تابش نور فلاش با 2 لایه پارچه ای یا دستمال کاغذی پوشیده شود سایه ی تند به سایه ی ملایم تبدیل می شود
باید دانست در عکاسبرداری عملا احتیاجی به نور مستقیم و شدید فلاش نیست در اینصورت میتوان از نور غیرمستقیم استفاده کرد و به جای اینکه نور مستقیم را به موضوع تاباند آنرا به سقف محل عکسبرداری متمایل کرد در اینصورت نور انعاس یافته و جلو عقب موضوع را به صورت یکنواخت روشن میکند که منجر میشود سایه ملایم در آمده و نتیجه ی عکسبرداری به طور طبیعی نمایان میشود
انواع فلاش
1. فلاش منزنیم
2. فلاش الکترونیکی
فلاش منزنیم
به محض وصل و برقراری جریان ، خمیر قابل اشتعالی که در بین 2 سر سیم است میسوزد آتش حاصل از سوختن منزنیم و اکسیژن به تارهای فلزی سرایت کرده و نور زیادی پخش میشود
آتش گرفتن تارهای فلزی (روشن شدن لامپ) دقیقا در موقعی انجام میگیرد که شاتر دوربین کاملا باز شده است
رنگ نور این فلاش آبی است یعنی دمای رنگی آن بالاست
این فلاش تقریبا از رده خارج هستند
نکته : نورهای بنفش ، آبی و قرمز دارای دمای رنگی بسیار بالا هستند که دمای رنگی بنفش و آبی بالا و قرمز کمترین دمای رنگی را در میان آنها دارا میباشد
نکته 2 : دمای رنگی نور بر حسب واحد کلوین (K) تعیین میشود مثلا نور روز در حد 6000 درجه کلوین (6000K) است که اگر آسمان کاملا آبی باشد این عدد به 10000 درجه کلوین (10000K) نیز میرسد همچنین نور لامپ تنگستن حدود 2500 درجه کلوین (2500K) است
فلاش الکترونیکی
این فلاش که تقریبا از 20 سال پیش عمومیت پیدا کرد یک منبع نور قوی ، راحت و موثر برای عکسبرداری میباشد
نور قوی و تند آنها حاصل از انرژی الکتریکی جمع شده در یک خازن است که در یک لوله ی محتوی گاز بنام گزنون (Xenon) که در حقیقت لامپ فلاش است بدست می آید
علامت فلاش ؟ یا ؟ (Sorry, This Symbol Isn’t Support With M.S.Word) میباشد که وجود این علایم یا اعداد 60 یا 30X به رنگهای متفاوت بروی شاتر نشان دهنده ی سرعت مناسب شاتر برا عکاسی با فلاش است.
جلسه 12(عملی)................تاریکخانه.................هنر عکاسی کلاسیک
جلسه ی آخر
مواد لازم برای ظهور ، ثبوت و چاپ
مواد لازم...........................مقدار
1. داروی ظهور (مقدم).................1 بسته
2. داروی ثبوت (هیپو).........نیم کیلو
3. کاغذ چاپ (سلاویچ ساخت روسیه در اندازه ی 13*18)..................1 پاکت (25 برگ)
4. سرکه سفید................1 شیشه
5. فیلم 135 (سیاه و سفید)................2 حلقه.
آموزش هنر فیلمبرداری کلاسیک
جلسه 1.............ساختمان دوربین فیلمبرداری..............هنر فیلمبرداری کلاسیک
1. میکروفن : در دوربینهای فیلمبرداری صدای تصاویر در حین تصویربرداری ضبط میگردد که در دوربینهای M9000 و M9500 در 3 حالت WIDE ، TELE و ZOOM وجود دارد
2. لامپ نشانگر عمل تصویربرداری : در صورتی که این لامپ که به رنگ قرمز میباشد روشن باشد نشانگر عمل رکورد (REC) میباشد
3. صفحه ی سفید رنگ (پنجره ی سفید رنگ) : برای متعادل نمودن رنگ و تعادل سفیدی یا وایت بالانس (WB) بکار میرود
4. جایگاه قرار گرفتن فلاش : در دوربینهای M3000 ، M3500 ، M9000 و M9500 این محل برای قرار گرفتن فلاش دوربین میباشد
5. دکمه ی POWER : برای روشن کردن دوربین بکار میرود و با یکبار به عقب کشیدن و رها کردن لامپ قرمز رنگ کوچکی که بروی آن قرار دارد روشن میشود که نشانگر روشن شدن موتور دوربین میباشد
6. دکمه ی سیستم S.V.H.S : این دکمه در دوربینهای M9000 و M9500 وجود دارد
7. درب کشویی که با 2 علامت VCR(VTR) و CAMERA مشخص شده است : این درب کشویی در صورتی که باز شود در حالت VCR یعنی ویدیو و زمانی که بسته است در حالت CAMERA یعنی دوربین میباشد
8. بلندگوی بغل (گوشی بلندگویی) : کلیه ی صداهای ضبط شده از طریق این بلندگو به طور واضح شنیده میشود و در دوربینهای M9000 و M9500 وجود دارد
9. کلید دیجیتالی ZOOM : بروی این کلید 2 حرف T و W حک شده است که T برای ZOOM IN و W برای ZOOM BACK بکار میرود
10. هود (آفتابگیر یا سایبان) : برای جلوگیری از ورود نورهای اضافی به داخل لنز استفاده میشود
11. حلقه ی تنظیم فوکوس (وضوح) : این حلقه برای تنظیم فکوس (وضوح سازی) بوسیله ی مانویل دستی میباشد
12. ویزور (منظره یاب) : جهت مشاهده نمودن و کادر بندی صحیح موضوعات میباشد
13. اهرم کنترل موضوعات داخل ویزور : این اهرم را مناسب با هر چشمی میتوان به سمت راست یا چپ تنظیم نمود
14. درپوش لنز : این درپوش سفید رنگ که بروی لنز قرار میگیرد برای جلوگیری از گرد و خاک و ایجاد خش بروی لنز دوربین استفاده میشود.
جلسه 2...................ویزور و علامتهای آن.....................هنر فیلمبرداری کلاسیک
ویزور (منظره یاب)
تصویری که دوربین برمیدارد بوسیله ی تصویربردار در ویزور دیده میشود
اکثر ویزورهای جدید الکترونیکی هستند و در حقیقت تلویزیون کوچکی است که بوسیله ی آن سوژه مورد نظر را میتوان دید و فوکوس و کادر بندی نمود
تصویربردار بوسیله ی ویزور علاوه بر اینکه حدود مورد تصویر را میبیند بلکه کیفیت تصویر را از نظر کنتراست ، درجه ی روشنایی و رنگ تنظیم میکند پس تصویر بردار همیشه باید صحنه را از طریق ویزور نظارت و مورد کنترل قرار دهد
بروی صفحه ی ویزور در هنگام ضبط ، علامتها و نوشتهای مختلفی نمایان میشود که مهمترین آنها در دوربینهای فیلمبرداری VHS در 9 قسمت ویزور قرار دارد که 3 علامت در وسط ویزور ، 2 علامت در سمت چپ و 4 علامت در سمت راست مشاهده میشود
علامتهای ویزور
علامت شماره ی 1 : مخصوص نشان دادن نیروی باتری است و با حروف E----F نمایان میشود این حروف با ناپدید شدن از سمت راست به چپ همان طور که باتری به تدریج ضعیف میشود قابل رویت است
علامت شماره ی 2 : ایندکس (شاخص) این علامت است که فیلم در دوربین نیست
علامت شماره ی 3 : ویزور به هنگام تمام شدن یا ضعیف شدن باتری و بعضی از شرایط خاص علامتهایی را نمایان میسازد که عبارتند از
BATT : یعنی نیروی باتری ضعیف شده و نیاز به شارژ دارد
TYPE : زبانه ی فیلم (کاست ویدیو) شکسته و یا انتهای فیلم بریده شده
END : رسیدن به پایان فیلم
D.E.W : زمانی که رطوبت به داخل دوربین نفوذ کرده باشد این علامت ظاهر میشود
X : ظاهر شدن این علامت به معنای این است که نوار به دور هد پیچیده شده است
در این شرایط دوربین را خاموش و فیلم را خارج کرده و مجددا درون دوربین قرار میدهیم و شروع به فیلمبرداری میکنیم
علامت شماره ی 4 : این علامت که بصورت WB نمایان میشود وایت بالانس میباشد
در دوربینهای فیلمبرداری برای آنکه رنگها بطور طبیعی و واقعی ثبت شوند دکمه ای وجود دارد بنام وایت بالانس که با نگه داشتن این دکمه به مدت 3 ثانیه رنگ مناسب و طبیعی ثبت و ضبط میشود
علامت شماره ی 5 : در گوشه ی سمت چپ ویزور ساعت و در پایین آن تاریخ نمایان میشود
علامت شماره ی 6 : زمانی که فیلم در دوربین قرار گیرد و تصویربرداری شروع نشده باشد یا متوقف شده باشد علامت PAUSE نمایان است
و زمانی که دکمه ی رکورد زده شود علامت REC بجای آن نمایانگر میشود که نشانه ی ضبط و تصویربرداری است
علامت شماره ی 7 : هنگامی که از لنز زوم استفاده میکنیم اعداد از 1 تا 12 که در کنارشان حرف X میباشد نمایان میشود (eg 12X)
علامت شماره ی 8 : علامتهای مربوط به تنظیمات نور و رنگ میباشد
علامت شماره ی 9 : علامت MF به معنای فوکوس کردن تصویر بصورت مانویل دستی میباشد.
جلسه 3.....................سوکتهای دوربین.....................هنر فیلمبرداری کلاسیک
سوکت REMOTE : این سوکت رابط سیمی است که از راه دور کنترل میشود
سوکت EDIT : برای مونتاژ تصاویر استفاده میشود
سوکت S-VIDEO OUT : خروجی سیستم S.V.H.S است
دکمه ی SPEAKER : این دکمه که در 2 حالت ON و OFF قرار میگیرد برای روشن و خاموش کردن بلندگوی بغل دوربین میباشد
دکمه ی AUDIO SELECT : این دکمه که در 3 حالت HIFI ، MIX و NORMAL قرار میگیرد اگر در حالت HIFI قرار داشته باشد صدای مونتاژ شده روی فیلم را پخش میکند و در حالت MIX علاوه بر صدای مونتاژ شده صدای اصلی را هم پخش میکند و در حالت NORMAL فقط صدای اصلی را پخش میکند
سوکت VIDEO OUT : سوکت خروجی تصویر میباشد
سوکت RFDC OUT : خروجی ولتاژ مستقیم میباشد
سوکت L-AUDIO OUT-R : خروجی صدای تصویر میباشد
در حالتی که از هر 2 سوکت خروجی استفاده نمیکنیم میتوان از یک سوکت دیگر برای دستگاهی دیگر میتوان استفاده کرد
سوکت DC IN 12V : این سوکت رابط دوربین به آداپتور است.
جلسه 4.............کلیدهای دوربین (قسمت اول)...........هنر فیلمبرداری کلاسیک
کلید AUTO/MANUAL : این کلید که در 2 حالت AUTO و MANUAL قرار میگیرد اگر در حالت AUTO قرار داشته باشد دوربین بصورت اتوماتیک کار میکند و در حالت MANUAL دوربین از حالت اتوماتیک خارج و دستی کار میکند
نکته : کلیه ی کلید های FOCUS ، W.B ، IRIS ، SHUTTER با مانویل دستی فعال میشوند
کلید DIGITAL MODE SELECT : این کلید که در 2 حالت قرار میگیرد اگر در وضعیت بالا باشد کلیدهای STILL STROBE و DIGITAL ZOOM فعال میشوند و در وضعیت پایین کلیدهای MIX و WIPE و START فعال میشوند
کلید DIGITAL ZOOM : با یکبار فشار دادن این کلید D.ZOOM 1 که تا 12X بروی صفحه ی ویزور نمایان میشود و با 2 بار فشار دادن D.ZOOM 2 که تا 100X بروی صفحه ی ویزور نمایان میشود قابلیت زوم دارد
نکته : کلید DIGITAL ZOOM در دوربینهای M3000 و M9000 وجود دارد ولی در دوربینهای M3500 و M9500 وجود ندارد و فاقد این کلید میباشند
کلید STILL STROBE : این کلید برای 3 حالت تنظیم شده که با اولین فشار بر این کلید تصویر (موضوع) فیکس (ثابت) شده و در حافظه ی دوربین ثبت میشود ، با دومین فشار کلید حالت اسلوموشن (حرکت آهسته) برای تصویر بوجود می آید و با سومین فشار تصویر به حالت نرمال (طبیعی) برمیگردد
کلید WIPE و START : اگر موضوعی را انتخاب کنید و کلید WIPE را فشار دهید موضوع مورد نظر در حافظه ی دوربین نگهداری میشود و با فشار دکمه ی START ، عمل WIPE (جاروب کردن تصویر) صورت میپذیرد
کلید MIX : مانند WIPE است و موضوع انتخاب شده را با فشار دکمه ی MIX در حافظه نگهداری میکند و با فشار دکمه ی START عمل MIX (ثابت شدن تصویر) صورت می پذیرد
کلید - CAMERA SEARCH + : با فشار قسمت – کلید فیلم با سرعت به طرف عقب حرکت نموده و با فشار قسمت + فیلم بصورت طبیعی حرکت مینماید و میتوان آخرین مرحله ی تصویربرداری را مشاهده نمود همچنین با آزاد نمودن این کلید آخرین تصویر و نمای گرفته شده فیکس شده و ادامه ی فیلم برای تصویربرداری آماده میباشد
کلید FADE : این کلید عمل FADE IN (از تاریکی به روشنایی رفتن) و FADE OUT (از روشنایی به تاریکی رفتن) را انجام میدهد
کلید OSD : برخی علامتها و اطلاعات مربوط به تصویربرداری در ویزور بوسیله ی این کلید آشکار و پنهان میشوند
کلید DATE/TIME : جهت پدیدار شدن تاریخ و ساعت بکار میرود
کلید TIME INTERNAL REC : برای تصویربرداری در زمانهای کوتاه بکار میرود.
جلسه 5..............کلیدهای دوربین (قسمت دوم)..............هنر فیلمبرداری کلاسیک
جلسه ی آخر
کلید RESET : با فشار این کلید ارقام موجود در ویزور صفر میشوند
کلید MEMORY : با 2 بار فشار دادن این کلید کنتر مصرفی فیلم بصورت ساعت ، دقیقه و ثانیه پدیدار میشود
کلید TRAKING : اگر دوربین در قسمت VCR یعنی ویدیو باشد این کلید بعنوان TRAKING عمل میکند و TRACK فیلم را میگیرد اما اگر دوربین در قسمت CAMERA یعنی دوربین باشد با فشار بر این دکمه تاریخ و ساعت برای تغییردادن بصورت چشمک زدن آماده میشود.